皆さんこんにちは、masa BLIK ito(まさぶりっくいとう）です。（@masabliks）
「ギターは出荷時の状態が最もバランスが優れているため、改造すべきではない」 こんな言説をネットで目にすることがあります。
前回の「改造についての是非」に続き、今度は失敗談についてまとめていきます。
一見すると矛盾するようですが、カスタマイズを積極的に行っていくことで起こる短期的な「失敗」を長期的な成長につなげる目線として役立つよう、記事を作成しました。
確かに、Suhrなどのハイエンドギターは設計段階で緻密なトータルバランスが計算されており、不用意にいじるとそのバランスが崩れるリスクがあるのは事実です。
しかし、プレイヤーの環境やタッチ、求める音楽性は千差万別。完成されたバランスをあえて崩すことでしか見えてこない設計思想や、プレイヤー個々のタッチに合わせた最適化こそ、ギターという楽器の本当の楽しみ方だと思っています。メーカーが想定した「標準」が、必ずしもあなたの「正解」とは限りません。
とはいえ、その道には「失敗」という落とし穴がつきもの。
今回は、私が過去にやって後悔したMODや、期待外れだったパーツ交換など、現場での「生々しい失敗談」をまとめてみました。私の失敗と散財の記録を、皆さんの耳を鍛えるための授業料としてぜひ役立ててください。
目次
物理パーツの罠：スプリングとネックプレートの「やりすぎ」
ストラトタイプのカスタマイズで手軽なのが、トレモロスプリングやネックプレートの交換です。
リプレイスメント用スプリングの大定番である「Raw Vintage RVTS-1」ですが、私は過去にこれを「5本掛け」にして失敗しました。
Fenderのギターなどで5本掛けを使用するとローが膨らみすぎて低音弦が扱いにくく、巻弦のピッキングニュアンスが出づらくなってしまったのです。
結局、現行の硬めのスプリング3本並行掛けに戻すことになりました。（現在は、硬めを外側に2本、Raw Vintageを内側に2本混ぜるというセッティングに落ち着いており、これがベストバランスだと感じています）。
また、ネックプレートも「金属成分が多く重ければタイトになる」と思い込み、オーダーで約3mm厚のスチール製を作ってもらったことがあります。
しかし逆に低音をはっきりと受け止めて再生するようになったためか、思ったようにいかず、フリーダムカスタムギターリサーチの2mmブラス製に落ち着いたこともありました。
ただ、これらの物理パーツのカスタマイズの良いところは、「交換して失敗したとしても、ドライバー1本ですぐ元に戻せる」という点です。パーツ自体も2000〜3000円程度の投資で済むため、失敗したとしてもそれほど痛手ではありません。
ギターの鳴りやサスティンがどう変化するのか、自分の耳を鍛えるための実験台としては最適な第一歩です。
ライブ現場での悲劇：TREMOL-NOが服に引っかかる！
ドロップDチューニングとノーマルチューニングを頻繁に併用するため、フローティングとロックを両立できる「TREMOL-NO」をSuhrに導入したときの話です。
機能的には申し分なかったのですが、結果として外してベタ付けに戻してしまいました。
理由は極めて物理的で、「ライブ時に服に引っかかる！」ということ。
私はライブで動き回るタイプのギタリストなのですが、前にボタンがある服を着るとTREMOL-NOのイモネジに引っかかってしまい、さらにその影響でイモネジが緩んでしまう事態が発生。
ライブ中にそちらに気を取られ、集中力を削がれてしまったのです。どんなに音が良くてこのフォルダを将来“販売できる形”に再構築して。も、ステージでの演奏に集中できない状況は本末転倒だと痛感しました。
呪縛と迷宮：PRSとピックアップ交換、そして配線
かつてメインで使用していたPRS CUSTOM22 10TOP。
生鳴りは最高なのに、アンプを通した音作りが難しく悩んでいました。当時は「20代だった自分の音作りや腕が悪いんだ」と思い込み、長期間にわたって試行錯誤し続けましたが、どうしてもハイがうまく出ずブーミーになりがち。
原因は純正搭載されていたDragonⅡピックアップだったのです。
「PRSは完成度が高いからパーツをいじってはだめ」という謎の固定観念がありましたが、思い切ってSeymour Duncan SH-6 Distortionに変更したところ、気持ちの良いドライブサウンドが鳴るようになりました。
ただ、今振り返ってみるとSeymour DuncanのDistortion（SH-6）は、解決策としては極端な例だったと思います。
PRSの本来のポテンシャルや生鳴りの良さを活かすなら、まずは59（SH-1）やPearly Gates、Custom（SH-5）といったローゲイン〜ミディアムゲインのモデルから試すべきでした。
極端なハイゲインPUに走る前に、段階を踏んで出力を調整すれば、もっと早く正解にたどり着けたはずです。
また、ストラトのボリュームを絞ったときのコモリ対策としてスムーステーパー化をする際にも失敗が。コンデンサの値を大きくしすぎ（1000pFなど）、Marshallのようなハイの強いアンプで弾くと、絞ったときにシャリシャリしすぎて不自然な音になってしまいました。これもアンプとの相性を考慮せず、闇雲に数値を変えてしまった結果です。
沼の深淵
内部配線とコンデンサーの「プラシーボ効果」 そして、多くのギタリストが陥るのが、ギター内部の配線材やコンデンサー交換における「プラシーボ効果」の罠です。
「オールドのオイルコンデンサーにすれば音が太くなる」「配線材をヴィンテージのBeldenにすれば抜けが良くなる」
そんな甘い言葉に誘われてハンダごてを握るわけですが、ここに大きな落とし穴があります。
それは、「交換前と交換後を瞬時に比較することが物理的になかなか困難」だということです。 ハンダ付けをして、ピックガードを閉めて、弦を張り直して……と作業している間に、元の音がどんなだったか耳の記憶は曖昧になります。
さらに「せっかく高いパーツを買って、苦労してハンダ付けしたんだから、絶対に音が良くなっているはずだ！」という強烈なバイアス（プラシーボ効果）がかかります。
両者を録音していたとしても、弦やギターの状態はもちろん、弾き手が受ける主観的な情報は再現できません。
これは録音したり他人が弾いたりするものについては、ブラインドテストで当てにくいとしても、自分が弾いた実際のギターのボディの揺れやレスポンスなどは、他者からのフィードバックでは得にくいことに起因しています。
結果として、本当に音が良くなったのか、ただの思い込みなのかを客観的に判断できず、迷宮入りしてしまったことが何度もありました。
コンデンサーや配線材の違いは、同じ数値であれば聴感上の判別が非常に難しい部分でもあるので、優先順位としては実は低くて構わないのです。
見えない部分の罠：PUマウントゴムの加水分解
めちゃくちゃ細かい部分ですが、ストラトのピックアップをマウントする緩衝材の話。オールドライクなゴムチューブは、キツめに締めると衝撃を吸収してハウリングしにくくなるメリットがあります。
しかし、ピックガード裏は目があまり届かない割に湿気が回り込みやすい部分。
長期間使用していると加水分解を起こし、久々に開けたときに溶けてベトベトにくっついているという地獄を見ました。見えない部分の劣化には要注意です。
足元の沼：自作シールド
ギター本体だけでなく、足元の沼にもしっかりハマりました。
シールドケーブルの自作に挑戦したときのことです。 「定番で音も太い！」と評判のBelden 8412にいきなり手を出したのですが、これがなかなかに苦戦。
8412は外皮が独特のゴム質感で切りにくく、シールド網線がしっかり編み込まれていてほどきづらいのです。
さらに中に入っている糸状の緩衝材が作っているとものすごく邪魔で、自作初心者だった私は皮膜を剥くのに悪戦苦闘しました。
結果、時間を無駄にした挙げ句、何本か導通不良でダメにしてしまいました。初心者なら、素直に4芯で皮膜も剥きやすいMogami 2534あたりから始めればよかったのに、いきなりハードルの高いものに挑んでしまうのも機材カスタマイズあるあるです。
失敗から学ぶギターカスタマイズ まとめ
いかがでしたでしょうか。 完成されたバランスを崩すことによる弊害は確かにありますが、そのプロセスで得た「パーツと出音の関係性」のリアルなデータは、ギタリストとしての大きな財産になります。AIがどれだけ進化しても、現場での電圧低下や、汗や服の引っかかり、指先の生々しい手触りといった「身体的ノイズ」を伴う検証結果は絶対に出力できません。
血と汗と、そして少なくない散財の結晶である私の失敗談が、皆さんの機材選びの参考になれば幸いです。
ぜひ皆さんの「やってしまった！」という機材カスタマイズの失敗談や、プラシーボに騙されたエピソードなども、X（旧Twitter）などで教えてくださいね！
